本文介绍了一些购买面料时可以使用的实际经验，以及如何辨别面料经纬向与正反面，处理面料常见问题及其它常规知识，相信对我们都有一定的帮助，积累更多的经验。
大家总是不可避免的要去面料市场，那么，在购买布料之前，还需要了解哪些知识？
在购买面料前应该什么？
问题场景：
“这面料不完美啊，有一点瑕疵都不行啊，退货退货！”
“算好的数量，买回来怎么不够用啊？？”
“针织料就是软的，梭织料就是硬的，对吧？”
1 所有面料都会有或多或少的缺陷，不只是短码，还可以是色差、纬斜、布边的波浪等，只是程度很大或极小而已。
2 损耗是服装制作所必需的，取决于服装种类、款式、版面等。
3 织物缩水率是指织物在洗涤或浸水后，织物收缩的百分数，比如缩水率3%~4%，那么在制作衣服时要把缩水加率进去，免得下水后衣服就缩了。
4 材料与组织结构无必然联系，各种材料基本上可以做针织或梭织。针织品和梭织品都是组织结构，而非材质。
在购买布料时要注意什么？
问题场景：
“买面料还不简单，给钱拿布就是了！”
“哎呀，没验布就拖回来了，能退不？”
“验布不就是看布有没有瑕疵，谁不会呀？”
1 第一要问的是材料和幅度，还有物品的等级；
2 当收货时，每一块布都要打开来查看；
3 检查织物是否有光泽暗淡、染色状况、表面粗糙及组织、纹路及纤维外观特征、柔软、坚硬、平滑、粗细、弹性等。也可通过手测测纤维中纱的强度与伸长。
短码和空差是什么？
问题场景：
“布行经常会说空差，纸筒什么的，到底是啥意思？”
在采购价差织物时，会产生短码和空差现象，一般买梭织布都会出现短码，针织布会出现空差和纸筒。
1短码就是米数不够却收了足米的钱。
面料短码计算标准：梭织面料+/-2%，针织面料+/-3%。
2 空差和纸筒只针对那种打卷的、论斤买的面料。
纸筒顾名思义就是一卷面料中心有一个纸筒，而空差就是中心没有纸筒。
在称重的时候，有纸筒的面料基本上是要去重的，但是论米数卖的面料有没有纸筒是没有影响的。
如何专业地辨别织物经纬方向？
不会区分面料经纬向和正反面，是很多新手头疼的大问题。
问题场景：
“纱向经常弄错，衣服做出来都变形了……”
1 如果织物有布边，与布边平行的纱线方向即为经向，另一边为纬向。
2 当成纱捻度不同时，捻度大的主要是经向，捻度小的是纬向。
3 毛巾织物，起毛圈的纱线方向是经向，不起毛圈者是纬向。
4 纱罗织品，有扭绞线在方向上是经向的，没有扭绞线的纱在纬向方向。
5 用于不同材料的交织品(概率较高)：
- 通常由棉或棉麻交织而成的织物，经为经；
- 在毛交织物中，丝是经纱；
- 在毛丝织物中，则棉线、棉经纱；
- 自然丝绸和丝绸交织品，自然线是经纱；
- 自然丝和人造丝交织品，自然丝就是经纱。
PS：纺织品因其用途非常广泛，种类繁多，对织物的原料及组织结构有不同的要求，所以在评判时，还应根据织品的具体情况而定。
怎样判断面料打样色差？
拿回来的板布、买的大货和色卡相差太远，怎么解决？可以参考什么标准呢？
一般是用“灰卡”看，全名就是“评定变色用灰色卡”和“评定沾色用灰色卡”。色差一般是用“评定变色用灰色卡”。
而色牢度是用《评定沾色用灰色卡》，分等级，1级到5级，有9档，就是 1, 1~2, 2, 2~3, 3, 3~4, 4, 4~5, 5。
沒有色差就是5级（最好），最差就是1级。就针织布来说，一般是以3级为分界点 ，3级以上为合格品，以下是不合格品，需退回重新染色的。
洗涤浸水时缩水率可以控制吗？如果可以，怎样控制？
问题场景：
“大货和样板的尺寸怎么不一样呀？”“有没有解决的办法？在线等，急！”
在做样板之前，要对面料进行洗缩，烫缩以及过粘合机缩，全都要进行测试，测好之后算出缩率。
然后技术人员在做样板的时候，加上一定的缩水率，这样尺寸就会得到很好的控制。有的衣服部分部位要进行粘衬，自然就要有回缩，所以做样板的时候一定要把这些细节考虑进去的。
普通织物的总缩水率是多少？
问题场景：
“有没有各种面料缩水率的大致对比？”
“不清楚面料的缩水率，款式的设计可能也会出问题！”
- 收缩最小的是合成纤维和混合织物。
- 接下来就是毛织，麻织。
- 棉织物居中。
- 丝织物缩水较大。
- 最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织物。
比如：棉4%~10%；化纤4%~8%；棉涤3.5%~5 5%；本色白布为3%；毛蓝布为3%~4%；府绸为3-4.5%；花布为3%~3.5%；斜纹布为4%；劳动布为10%；人造棉为10%。
纺织品检测项目有哪些？
| 纺织品常见检测项目 | |||
| 水洗/皂洗
Washing |
非氯漂
Non-chlorine Bleach |
酚黄变
Phenolic Yellowing |
抗起球
Pilling Resistance |
| 干洗
Dry cleaning |
熨烫/热压
Hot Pressing |
缩水率
Dimensional Stability |
耐磨性
Abrasion Resistance |
| 摩擦
Rubbing/Crocking |
升华/干热
Dry Heat |
外观
Appearance |
织物克重
Fabric Weight |
| 日晒/耐光
Light |
唾液
Saliva |
拉伸强度
Tensile Strength |
纬斜/扭斜
Distortion |
| 汗渍
Perspiration |
海水
Sea Water |
撕破强度
Tear Strength |
pH 值
pH value |
| 水渍
Water |
光汗复合
Perspiration Light |
接缝强力
Seam Strength |
甲醛
Formaldehyde Content |
| 洗涤
Laundering |
臭氧
Ozone |
接缝滑移
Seam Slippage |
禁用偶氮染料
AZO Dyes |
| 氯漂
Chlorine Bleach |
烟熏
Gas Fume |
顶破强度
Bursting Strength |
烷基酚聚氧乙烯醚
APEO |
纺织品面料和原料种类有哪些？
面料种类：
有平纹、斜纹、缎面、绡、提花、烂花、春亚纺、格子、条子、双层、双色、花瑶、高士宝、雪纺、乔其、塔丝隆、弹力布、牛仔布、牛津布、帆布、涤棉、涤捻、白条纺、黑条纺、空齿纺、水洗绒/桃皮绒、卡丹绒、绉绒、玻璃纱等。
原料种类：
有涤纶、锦纶、醋酸、棉、人棉、人丝、仿真丝、真丝、氨纶、长丝、短纤、黑丝、阳离子、三角异形丝、空气变形丝、超细纤维、全拉伸丝、预取向丝、拉伸变形丝、牵伸加捻丝等。
服装面料：
机织面料、针织面料、毛皮制品（皮革类、毛皮类）、编织物、非织造织物（面料辅料均可）、复合织物（多层黏合织物）
服装辅料：
里料、衬垫料、絮填料（棉花、羽绒、蚕丝等）、带类（松紧带等）、缝纫线、装饰线、花边、拉链、纽扣
常用纤维中英文对照
问题场景：如何色卡上那些英文成分
- 棉：cotton
- 麻：linen
- 毛：wool
- 丝：silk
- 人造棉：rayon
- 人造丝/粘胶纤维：viscose
- 尼龙/锦纶：nylon
- 涤纶/聚酯纤维：polyester
- 腈纶：acrylic
如何专业地辨别面料的正反面？
问题场景：
“面料怎么好像有点不一样？”
“明明是一样的布料啊！”
“啊！面料又用反了呜呜呜……”
面料正反到底怎么分？
1 一般织物正面的花纹、色泽均比反面清晰美观。（有的特殊面料可能相反，可根据使用情况进行选择）
2 具有条格外观的织品和配色花纹织物，正面花纹必然是清晰悦目的。
3 凸条及凹凸织物：正面紧密而细腻，具有条状或图案凸纹；而反面较粗糙，有较长的浮长线。
4 起毛面料：单面起毛的面料，起毛绒的一面为正面。双面起毛的面料，则以绒毛光洁、整齐的一面为织品的正面。
5 一般情况下，织品的布边，布边光洁、整齐的一面为织品的正面。
6 双层、多层织物：如正反面的经纬密度不同时，则一般正面有较大的密度或正面的原料明显手感较佳。
7 缎纹织物：缎纹织物的正面都有比较平整且紧密的缎纹状，并富有光泽；而反面的织纹则不明显，光泽也较暗。
8 毛巾织物：毛圈密度大的一面为正面。
9 整片的织物：除出口产品以外，凡粘贴有说明书（商标）和盖有出厂检验章的一般为反面。
10 斜纹织物（纱织）：其正面斜纹的斜路清晰、明显，织物反面呈平纹织物组织。
11 斜纹织物（线织）：正、反的纹路都比较明显，但正面纹向是“撇（/）”斜，反面纹向则为“捺（\）”斜。
PS：
我们所使用的大多数织物，其正面反面有明显的区别，但也有不少织品的正反面几乎，两面均可应用，因此对这类织物可不强求区别其正反面。